Binoculars

Heertruppe 6*24 Zeiss Co.

德軍6*24 Heer望遠鏡

上方背面型態，可看出Zeiss廠的做工比上頁的Cag廠還要精細；但這個測量器材口徑較小（24），倍數則一樣。

註：一般市面上看到的皮面手持段（筒身）多半已脫漆破損，該品則非常完整，無起泡，鏡腔乾淨，無油泡霉斑，近90％原漆。

在鏡盒中的整備型態；除了吊掛，裝在盒中還可穿在腰帶上，背著走。（版主試驗了一下，覺得還是吊掛比較好，太重了。）

上方正面型態，注意中央絞鍊和上頁的不同處；而下方的接物鏡蓋可不是破裂，原設計就是這個樣子，在直線裂口（Slot）頂端打了一個圓型洞，防止裂口向上裂開。（.........怪不得馬子們都有個肚臍，....真是夠了。）

Zeiss（上方）絞鍊前多了一塊固定鎖。

接目鏡型態，在左右兩側鏡筒上都有打印；左側一樣是廠名：CARL ZEISS JENA，右側則是距離倍數：D.F.6*24，批號959554，這個批號可和第一張圖對口比較，為同號品，表示本品非拼湊品。

原廠攜行盒，可參考。

各口徑望遠鏡之性能對照表：

註：這些資料皆為現代版之觀測器材分析，僅做為古董參考。

(一) 口徑：物鏡的直徑，口徑大小決定望遠鏡的集光力與解像力，口徑愈大愈亮，解像力愈高。以7X50雙筒鏡為例，50代表口徑50mm，一般手持雙筒鏡適合5cm以下，5cm以上可用三腳架支撐。 

(二) 倍率：以7X50雙筒鏡為例，7X代表倍率7倍，手持雙筒鏡建議倍率為7~10倍。有些人會問，更高倍率的雙筒鏡不是更好嗎？不是的，倍率太高容易晃動影響影像品質，需要三腳架支，在使用上沒有那麼方便，而且狹窄的視野常會使新手產生大海撈針的恐懼感。 

(三) 射出瞳徑(Exit pupil)：將雙筒拿離你遠一點，目鏡上的小亮圓就是射出瞳徑，越大越亮。公式：射出瞳徑ｍｍ＝口徑ｍｍ／倍率。因人眼瞳孔夜間最大可放大到約7mm，故射出瞳徑越接近7mm亮度越高，越適合天文使用，但人眼白天瞳孔只有2至3mm，所以白天賞鳥觀景就不須選用射出瞳徑太大的雙筒以免浪費。你也可以用同樣方法檢查稜鏡的品質，BaK4材質的稜鏡較好，沒有稜鏡遮蔽現象，看到的射出瞳徑是完整的圓形，能使影像較為清晰、明亮。BK7的稜鏡有稜鏡遮蔽現象，圓形射出瞳周圍會產生缺角的情形。 

(四) 鍍膜：在鏡片表面鍍上一層特殊的金屬化合物，目的是減少反光，增加光線透射率，較高級的機種內部的光學鏡片及稜鏡都採用全面多層膜處裡（Fully multilayer coating），可大幅提昇亮度、反差及解像力。拿起雙筒，讓物鏡朝向自己並觀察反射光，反射光越暗越好，表示光線透射率越高，某些天文用頂級機種（如Fujinon），從物鏡看下去好像看到黑洞一樣。反射光顏色從暗綠、暗藍到暗紫都有。但所謂“紅寶石鍍膜”是將物鏡表面鍍上一層反射紅光波長的鍍膜，這種鍍膜只會使影像產生減光及色偏現象，讓影像變暗、變綠而已，絕無其他不肖廠商誇稱的紅外線及夜視能力，大家請勿受騙。 

(五) 良視距(Eye relief)：目鏡到焦點距離，良視距越長，可以在離目鏡遠一點的方看到整個視野，較適合帶著眼鏡的人直接湊上去使用。良視距較短12mm以下就無法做到。大部份市面上的雙筒均有8~14mm，某些超長良視距HP（High eye point）機型有20mm以上。 

(六) 視野：透過望遠鏡所看見的範圍，又分為實際視野RFV與眼視視野（視角）AFV兩種，常以角度°表示。公式：實際視野 X 倍率 ＝ 眼視視野（視角）。如果你覺得某鏡筒看起來有窄小、以管窺天的感覺，那就是目鏡視角不夠大的緣故。目鏡本身視角狹窄或倍率提高都會讓你看到的實際視野變小。 

(七) 其他標示或名詞： 
WP（water proof）氣密防水設計：機身內部抽真空灌入高壓乾燥氮氣，絕對不會因為濕氣入侵而長霉，適合無光害但溫差大容易結露的高山及視野佳但潮濕的海邊使用，因此專業天文人士及賞鳥者非常喜愛，但防水機種相當昂貴。 

CF(center focusing)、IF(Individual focusing)：對焦方式分為CF中央調焦式和IF雙眼獨立調焦式兩種，雙眼獨立調焦設計使用於地面觀測較不方便，但天體都是在無限遠焦距，所以對於天文觀測毫無影響，且中央對焦對焦部連動機構若考慮防水處裡則需要相當的技術性，故運用在氣密防水機種可大幅降低成本。 

ED(Extra low dispertion)：某些高級機種物鏡是採用ED超低色散玻璃，可使色像差減至最低。但稜鏡及目鏡也會產生色差，所以效果有限。 

非球面鏡片(Aspherical lens)：這種光學技術可消除視野週邊因球面像差而產生的模糊現象，使視野從中央到週邊達到完全的銳像，適合對光學品質苛求的您。 

　　

資料來源：景德光學科技中文網站。

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